Forum

Zitat:

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Also wenn du eher der (sehr) sportliche Alltagsfahrer bist, kann Ich dir das Bilstein B14 nur ans Herz legen!
Durch die progressiven Federn wird man nicht bei jedem Schlagloch vom Sitz vergewaltigt, wenn dann aber in engen, schnellen Kurven richtig Last drauf kommt, bleibt das Fahrwerk aber schön stramm.
So RICHTIG geil wurde das bei mir aber erst mit Bridgestone Potenza Adrenalin und 2fach verstellbaren Stabis von H&R.
Ansonsten hab Ich auch überall PU verbaut, die seitenverkehrten Domlager vom 3.2, Domstrebe vorne + hinten und wenn Ich endlich jemanden finde, der mir die M8-Gewindenieten einpressen kann, auch das Versteifungskreuz an der VA!
Ach ja - je breiter, desto besser^^ nächsten Sommer werd Ich negative ETs an beiden Achsen fahren mit Mischbereifung 225/45R17 vorne und 245/40R17 hinten.

Was Ich jedoch mittlerweile anders mache, als hier alle empfehlen: Ich fahre beide Stabis auf HART.
Hatte den ganzen Sommer über weich vorne - hart hinten und wenn irgendwo Unruhen in schnellen Kurven entstanden sind, war es immer die HA! Die letzten Wochen der Saison hab Ich dann vorne auf hart gestellt und war sehr positiv überrascht :)

Noch ein letzter Punkt von mir: spar nicht an den Reifen! Der Wechsel von billigen NoName-Reifen auf die Potenza hat subjektiv mehr Unterschied gemacht, als der Umstieg vom ausgelutschten H&R Cup-Kit auf das B14 ;)

(Zitat von: JayB)

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Also das möchte ich vielleicht klarstellen, um Missverständnisse oder gar Unfälle zu vermeiden:

Ich empfehle zwar ab und an jemandem Stabis mit Einstellung vorne weich / hinten hart (also mehr übersteuernd), aber natürlich nur dann, wenn man das Fahrverhalten dieses Autos mehr in Richtung Übersteuern verschieben will!
Pauschal würde ich das nie empfehlen.
In Deinem Fall, JayB, könnte Dir entweder ein mehr Vorderachsen-betontes Fahrverhalten lieber sein (was ja völlig o.k. wäre), oder die übrigen Modifikationen am Fahrwerk könnten ebenfalls schon das Fahrverhalten Richtung Übersteuern verschoben haben, und dann will man das vielleicht nicht noch weiter verstärken.
Airborne z.B. hat ja das K-Sport-Gewindefahrwerk, dass hinten schon etwas härtere Federn zu haben scheint und daher in Standardeinstellung wohl recht heckbetont ist. Er hat daher den Stabi hinten auf weich gestellt - was in dem Fall absolut Sinn macht.

Daher eine Bitte an alle:
Die Stabis sind wichtige Teile für das Eigenlenkverhalten. Daher nie pauschal irgendwas nachmachen, was andere tun, sondern erst überlegen: Wie ist mein Fahrverhalten derzeit, und in welche Richtung will ich es verändern:

Weicherer Stabi vorne / härterer Stabi hinten = mehr Übersteuern
Härterer Stabi vorne / Weicherer Stabi hinten = mehr Untersteuern


Zum Bilstein B14:
Ich habe keine Erfahrung damit, aber Airborne hatte ja oben schon was dazu geschrieben: Lies ggf. auch mal hier:
Link

Grüße
ChrisH

Oh, das mit dem K-Sport und der Federhärte ist ja interessant. Gut zu wissen. :)

Mir ist bewusst das ich was relativ grenzwertiges baue. Noch ein bisschen krasser und man kann kaum noch normal fahren. Ich hab auch nicht vor im Alltag mit reinem Drift Setup zu fahren. Stabis sind ja schnell verstellt. Ich will halt die Möglichkeit die Stabis auf Übersteuern zu stellen und dann 8 Stunden quer fahren, wieder auf halbwegs normal und ab in die Heimat. :)
Auch wenn der Rest vom Setup ziemlich übersteuernd gewählt wird, lässt sich das per Stabi ziemlich beruhigen.
Ich muss dann eh mal schauen wie es wird, noch steht nichtmal das Fahrwerk fest.

ChrisH, Ich hätte das auch von selbst so gewählt, weil er mir vorher zu wenig übersteuernd war.
Und es empfehlen auch die meisten anderen, nicht nur du ;)
Nur scheinbar wird durch den Tausch gegen H&R Stabis der hintere Stabilisator mehr verstärkt, als der vordere, wodurch für meinen Geschmack eben zu viel Übersteuern entstanden ist...
Aber wie du schon ganz richtig festgestellt hast, da spielen soo viele Faktoren rein, Sturzwerte, Spureinstellung, Spurbreite, Reifendrücke, Mischbereifung,...
Kann mir schon gut vorstellen, dass es bei anderem Setup mit vorne weich - hinten hart viel besser funktioniert!

Durch die härtere Einstellung vorne sticht mein BMW jetzt viel schärfer in die Kurven hinein, Ich kann nur jedem empfehlen, das auch mal zu probieren und wenns nicht taugt, ist es ja im Nu wieder umgestellt!

Wer nicht ständig Kurven schneidet, fährt automatisch Vorderachsenbetont :P

Das ist wahr. Freie Strecke und öffentlicher Verkehr sind zwei paar Schuhe und erfordern eigentlich zwei Setups. Aber das man automatisch Vorderachsbetont fährt, finde ich nicht. Auf normaler Straße fahre ich auch immer "Ideallinie", also außen-innen-außen. Ich seh halt die gestrichelte Linie als Fahrbahnende wie ein Graben. Die Blickführung macht dabei viel aus. Als ich da noch nicht sonderlich drauf geachtet hab, hab ich auch oft die Kurven geschnitten. Hab ich mir aber abgewöhnt, nachdem ich 2-3 mal kurzzeitig Sorgen um meine Außenspiegel machen musste. ;)
Innerhalb meiner Spur hab ich so trotzdem meine übliche fahrdynamische Idealline mit entsprechend frühzeitigem einlenken. Ich hoffe man versteht wie ich das meine. ^^


Nochmal zum Fahrwerk:
Das KW ist eigentlich raus, weil nicht ideal und zu teuer dafür dann.
Das Bilstein interessiert mich trotz manch Warnung immernoch sehr.
K-Sport/D2 muss ich mich nochmal genau informieren welche Version was kann. Da gibts ja viele verschiedene "Specs", da muss ich iwie schlau draus werden. Klar, es gibt auch "Drift-Spec", aber ich wills ja auch auf der Straße fahren. Kennt sich da jemand genauer aus bei den Varianten? Sind alle davon überhaupt eintragunsfähig?
Hier mal als Beispiel.
http://www.feinys.com/BMW/3-er/E36/Fahrwerk-1114/

Hallo die federn die bei einem hochwertigem GW fw angobten werden sind in der regel ok , allerdings sind die Dämpfer härten teilweise zu hart AP, KW 1 , eibach etc wenn da die karosserie hart gemacht wird , ist die dämpfer charakteristik in meinen augen zu hart, daher fahre ich nur noch in druck und zugstufe verstellbare fw um z.b auf reifen mit harten flanken oder halt versteifungen reagiern zu können, alleine die Domstreben VA + HA hatten die karosse so steif gemacht das ich mit der einstellung ohne streben , ein extrem zappeliges Fahrverhalten hatte, weicher gestellt und alles war gut , auch die öfters angsprochene geschichte das autos mit mischbereifung über die V achse schieben, kenne ich so nicht da der negative sturz auf der Va dem entgegenwirkt.........
Zittern im lenkrad habe ich bei den Kombis : meyle lenker HD lager , PU lager zentrisch Lenkerlager , und gescheites FW , intakte spurstangen nicht gehabt, das hatte ich wie die Radlager 200 Tkm alt waren .... raus geschmissen und weg war es , da hatte ich auch immer flattern beim Bremsen auf der VA ( 325 mm VA 294 mm HA )
Gruss Pat

Bearbeitet von: pat.zet am 14.11.2013 um 20:49:41

Mein zittern ist schon jetzt weg, ich hab neu gewuchtete Winterreifen drauf und jetzt ist gut. Eine Felge hatte einen Schlag, ich hab das nagelneue Reserverad genommen und das andere aussortiert. Es kam auch nach wuchten nie unter 6/11 (0/0 wär rund) auf der Wuchtmachine. Nun ist schon Ruhe. Also Probleme hat er nicht, es geschieht alles aus persönlich Gründen. ^^

Zu hart gedämpfte Fahrwerke mag ich nicht, du hast da genau mein Punkt angesprochen, die Karosse wird steif. AP war sowieso nie eine Option, kenn ich schon. Viel zu hart, schon im unverstrebten Zustand.

Also was empfiehlst du Pat? Welches Fahrwerk hat dir am besten gefallen?

@Chris.H: Du bist doch der Sammler unter uns... gabs vielleicht mal einen Test zu E36 Fahrwerken?


Mischbereifung ist im Prinzip ok, aber dann beim driften hinderlich. Die meisten fahren da sogar hinten schmalere Reifen. Rundum gleiches Maß machts einfacher. Auf dem Track kann Mischbereifung aber schon helfen und auch ggf Traktionsprobleme lösen. Ich mag auch dazu nicht unbedingt die Radhäuser bearbeiten. Kanten umlegen ok, aber nichts ziehen. Bei allem technischen Tuning möchte ich einen unscheinbaren, originalen E36 haben.
Kommen halt leichte Felgen drauf und fertig, rundum 235 hab ich mir gedacht.
Entweder die
http://www.feinys.com/Felgen/Motec/Motec-Nitro-schwarz-mit-rotem-Rand-7-5Jx17.html
oder die
http://www.feinys.com/Felgen/Rota/Rota-Fighter--lightweight----matt-bronze.html
Das ist schon genug Veränderung.

was haltet ihr von Koni gelb oder Spax, die sind ja beide einstellbar.

Also ich habe komplett die gelben Koni in Verbindung mit M-Federn drin, da ich wegen meiner Einfahrt in die Garage nicht tiefer kann und bin damit sehr zufrieden => hab natürlich allerdings auch keinen Vergleich!

Hallo
ich persönlich hab für mich auch ein paar Felgengrössen raussortiert 8x 17 ca. et 35 mit 225 /45 passt immer auch mit GW ohne distanzen als misch 8 +8,5 / 9 ( 245 / 40 ) OZ allegeritas 7,3 + 7,8 kg pro felge
Weil der 225 auf einer 8" schon etwas steifer stehen und somit direkter einlenken......
Ich hab im Z3 ein Eibach das taugt nix , nicht einstellbar ist ähnlich AP + KW1 , im Touring ein Bilstein B16 PSS 9 , das ist ok für jeden tag , der Compact hat ein KW V3 und das ist in meinen Augen für technisch versierte die beste Lösung, beim Touring + Z3 wird aber nächtes jahr in KW V3 getauscht, liegt schon hier :-)

@pat.zet:
Mischbereifung alleine betrachtet fördert schon das Untersteuer. Das ist aber ähnlich wie mit dem oben von mir diskutierten Stabi: Wenn Du an der Vorderachse z.B. durch viel Sturz oder an der Hinterachse durch harten Stabi oder harte Federn schon ein Auto hast, dass etwas mehr "tail-happy" ist, dann kommt einem die Verschiebung zurürck in Richtung weniger "tail-happy" durch die Mischbereifung ggf. ganz gelegen.
Da greifen halt immer etliche Faktoren ineinander, die das Gesamt-Fahrverhalten ergeben.


@B3AM3R
Was man auch mal vorsichtig andenken (und dann ganz vorsichtig austesten) könnte:
Beim Caterham wird für Driftkurse gerne der vordere Stabi ausgehängt!
Das könnte man natürlich mit dem BMW probieren: Mit Stabi auf der Landstrasse oder zur Rennstrecke, dort Schrauben der vorderen Koppelstangen entfernen und die "irgendwie" hochbinden, und dann so driften gehen.

Einen guten Fahrwerkstest habe ich für den E36 leider nicht, es gab mal vereinzelte, getunte E36 compact mit deren Fahrwerken, aber die wird man vermutlich gar nicht mehr bekommen. Die Firma Kelleners z.B. gibt es in der alten Version nicht mehr, Lorenz ist glaube ich gar nicht mehr aktiv.

Zum K-sport gibt es hier was ausführliches, in dem auch Airborne seine Erfahrungen damit genauer geschildert hat:
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic233809_K-Sport_Gewindefahrwerk_BMW-Talk.html

Vielleicht hilft als ganz grobe Annäherung auch der Auszug eines Fahrwerkstests vom E46 compact, wobei der auch schon sehr alt ist. Das identische Fahrwerk von Eibach gibt´s wohl auch nicht mehr. Außerdem sind die nicht als Drift-Fahrwerke getestet, sondern für Strasse und Rennstrecke:

Testwerte aus einem Vergleichstest für Fahrwerke in sport auto, Heft 1/2002, auf einem BMW E46 325ti:

Getestet wurde auf dem topfebenen Hockenheim-Ring:
- AC Schnitzer Sportfahrwerk (am weichsten)
- Eibach Komplettfahrwerk (geringfügig straffer als das AC Schnitzer)
- KW-Gewindefahrwerk (in der von KW gewählten tiefen Einstellung, recht straff)

Hockenheim (kleiner Kurs, war glaube ich vor dem Umbau)
AC Schnitzer 1.21,9 min
Eibach 1.21,7 min
KW 1.22,1 min

Geschwindigkeit in Sachskurve / Opelkurve / Nordkurve /Ausgang Querspange in km/h
AC Schnitzer 81 / 98 / 115 / 78
Eibach 81 /100 / 117 / 79
KW 78 / 99 / 114 / 77

18-M-Slalom:
AC Schnitzer 61,2 km/h
Eibach 61,8 km/h
KW 60,9 km/h

Zitat zum KW: "Die vom Werk für den Test gewählte tiefe Einstellung ist jedoch weder im Alltag noch auf der Rennstrecke optimal."

Bei Interesse schreibe ich noch mal eine paar subjektive Testeindrücke dazu.


EDIT

In obigem Test waren AC Schnitzer und Eibach kein Gewinde-Fahrwerk, eher so was wie der Vorgänger vom Eibach B12 Pro-Kit. Damals waren es aber noch keine Dämpfer in Einrohr-/-Upside-Down-Technik wie jetzt beim Eibach / Bilstein B12.
KW war ein Gewindefahrwerk vorne, hinten normale Federn und Dämpfer (die sind ja hinten getrennt montiert)

Die Fahrwerke wurden in dem Test übrigens auch auf der Nordschleife gefahren, da ging es aber nicht um Rundenzeit, sondern um Fahrbarkeit.

Die Tieferlegung war übrigens:
AC Schnitzer 20 mm vorne / 15 mm hinten
Eibach 25 mm vorne / 15 mm hinten
KW 50 mm vorne / 40 mm hinten



Einen ähnlichen Test gab es mal mit Fahrwerken für den ersten Audi A3. Bei einem der Gewindefahrwerke war in der vom TÜV im Gutachten noch freigegebenen tiefsten Einstellung der Stabi vorne im Dauerkontakt mit einer der beiden Antriebswellen. Als Folge des Tests wurde das TÜV-Gutachten zurückgezogen! Den Test habe ich noch.

Grüße
ChrisH


Bearbeitet von: ChrisH am 16.11.2013 um 00:19:03

Es muss/soll ja nicht fürs driften abgestimmt sein. Wenn es auf der Rennstrecke und auf der Straße nen guten Job macht, dann funktioniert es auch beim driften. Darum mach ich mir keine Gedanken. Ich hab aber einfach in zu vielen E36 gesessen wo alle nur umhergedopst ist wie Lowrider.
Es soll im Endeffekt nur ein bisschen härter sein als das M-Fahrwerk und halt verstellmöglichkeiten bieten. Das Problem mit Infos sammeln ist, das es zwar eine Milionen Threads gibt, aber überall gehts nur um Optik und billig und Unterboden abschleifen.
Ist das dieses Eibach hier aus dem Test? (Pro-Street S)
Link
Was ist eigentlich Vogtland? Nie gehört. Auch Schrott oder?

na dann denke ich passt die Abstimmung wie bei mir: M-Federn in Verbindung mit den gelben Konis.
Die finde ich sehr angenehm, schon etwas straffer als die M-Dämpfer aber nicht zu sehr überdämpft. Und bei Bedarf kannst du die Zugstufe noch etwas nachstellen, vorne sogar im eingebauten Zustand.

Nein, ich will schon Gewinde. Das ganze soll dann auf die Radlastwaage und wirklich abgestimmt sein.

Hab grade gesehen, der Radnaben Umbau auf Stehbolzen ist kein großer Akt. Dann kann ich auch meine D1 LugNuts wieder verbauen (hab noch einen neuen Satz), wieder ein paar Gramm und Zeit beim wechseln gespart. :)

Darf Ich fragen, worin der besondere Vorteil dieser LugNuts liegt?
Sind es wirklich nur die paar Gramm und etwas bequemeres montieren der Räder?
Könnte mir vorstellen, dass ein Gewindebolzen + diese LugNuts mehr wiegen, als eine 0815-Radschraube...
Aber Ich bin mir auch sicher, dass diese paar Gramm sich in keinster Weise auf das Fahrverhalten auswirken! Weder spür-, noch messbar...

Oder bringen die eben noch andere Vorteile mit sich?

Ja nu, zuerst mal sehen sie verschärft aus. Zudem hab ich sie ja eh hier liegen.
Ob sie mit Umbau Gewicht sparen weiß ich nicht. Schwerer wirds aber schonmal nicht.
Bei meinem letzten, was allerdings schon Stehbolzen hatte, hab ich knapp 500g pro Rad gespart. Ist nicht viel, aber kleinvieh macht auch Mist. Ich hatte die LugNuts aber immer zusammen mit den leichten Felgen (Work crKai) montiert, daher kann ich nicht sagen ob nur die LugNuts auch merkbar sind.
Dann hatte ich eine andere schwere OEM Bremse (im wahrsten Sinne des Wortes) montiert und das hat das Feeling wieder sehr verschlechtert, auch wenn er dann gebremst hat wie vor die Mauer gefahren.
Daher will ich jetzt acht geben so wenig Gewicht wie möglich an die Räder zu bringen. Auch bei der Bremse versuch ich erstmal die Standart maximal aufzumöbeln (Stahlflex, Castrol SRF, Tarox G88 oder F2000 Scheiben und DS Performance Beläge). Wenn nicht muss halt sowas her, aber das Geld würde ich mir gerne sparen, bin ja auch nicht Rockefeller.
Link

Also, dass du dir 500g pro Rad gespart hast kann Ich beim besten Willen nicht glauben... Ich glaub nichtmal, dass die 5 Radschrauben zusammen 500g wiegen und selbst, wenn dem so wäre, dürften die Stehbolzen und die Nuts GAR NICHTS wiegen, damit du dir 500g sparst...

Aber scharf aussehen tuts auf alle Fälle und Ich hab sogar gelesen, dass es in manchen Rennklassen vorgeschrieben sein soll, mit Stehbolzen zu fahren... auch wenn Ich da als Maschinenbauer immer noch keinen nennenswerten Vorteil blicken kann!

Wegen der Bremse bin Ich gespannt, hab in den letzten beiden Wochen die Teile für die E46 330 Bremse bekommen - das Mehrgewicht am Achsschenkel wird sich wohl schon bemerkbar machen!
Also es würde sich bemerkbar machen, wenn Ich nicht im gleichen Zuge auf deutlich leichtere Felgen wechseln würde^^

Hups, ich hab grade nochmal im alten Forum geschaut, da hab ich es damals reingeschrieben. Sorry, 500, bzw 660g waren es an allen vier Schlappen, sorry.

...
Original 4 Stück = 241,71g ~60g das Stück
D1 Racing Lug Nuts 4 Stück = 108,4g ~27g das Stück
Ersparniss 33g pro Mutter 33g x 20Muttern = 660g
...

Kannst gerne mal wiegen und testen. Am BMW sind noch 4 Muttern mehr.

Es hat einfach noch den Vorteil das die Reifen schneller gewechselt sind. Soll beim driften schonmal öfters vor kommen. ^^
Grade die Hinterreifen wechsel ich schon 2mal (auf driftreifen und zurück) selbst wenn ich keinen Satz verheize. :-/


Übrigens wenn jemand von euch alte und Knüppelharte Reifen, aber mit Restprofil runterwirft, gerne PN an mich. 16 oder 17 Zoll. Bestenfalls in Hessen und Umgebung. Soll auch nicht ganz umsonst sein. ;)

Hab noch ein Paar 16" Winterreifen, die Ich den ganzen Sommer in der Sonne liegen hatte^^
eigentlich wollte Ich damit selbst driften lernen aber diese Saison bin Ich nicht dazu gekommen und nächste Saison passen die 16" nicht mehr über die neue Bremse...

Aber wir entfernen uns vom Thema ;)

Das Thema ist eigentlich mein Umbau, ich sollte vielleicht mal den Titel anpassen. ^^

Winterreifen haben unschön viel Grip. Merk ich grade am eigenen Auto. Vorher waren 7 Jahre alte "Milanza Hero" drauf, die waren toll. :) Ich hab die jetzt noch liegen, die reichen erstmal 1-2 Events, also bis Juli/August ca.

Bremsenseitig mal schauen. So wie ich die Problematik verstehe liegt wohl an Hitze und anschließendem Fading und später Verformung der Scheibe. Mit der SRF Brühe, Stahlflex und den guten Tarox Scheiben sollte das Problem schon deutlich besser passen hoff ich.
330 Bremse mal schauen, wenn du Bock hast wärs echt geil wenn die mal auf die Waage schmeist und deine alten auch. Wenn nicht, auch nicht so schlimm, ich kann mir das Ergebniss fast denken aber Fakten wären cool.

Ließe sich theoretisch alles im Teilekatalog herausfinden... da Ich die Teile aber ohnehin alle einzeln rumliegen habe, kann Ich ohne Probleme mal alles kurz durch wiegen!
Die Alten Teile kommen aber erst in ein paar Wochen raus, dann kann Ich die erst wiegen.

Winterreifen verlieren halt unter hoher Einsatztemperatur jeglichen Grip, weil die Mischung dafür einfach viel zu weich ist...

Da die Strecke bewässert ist, kommst du nicht auf hohe Temperaturen und die W-Reifen haben meist bessere Nasseigenschaften als die S-Reifen. Aber daran solls nicht hängen, mit Zwang geht alles. Für vorne vielleicht nicht schlecht. Die Sperre richtet es schon. :)


Ich hab mir jetzt auch Angebote eingeholt zur Sperre. Eine originale umbauen auf meine Wünsche kommt mit der Sperre die ich auch noch besorgen muss auf ca.800- 900€, also 550€ der Umbau.
Das Kaaz bekomm ich für 600€ in Wunscheinstellung. Entscheidung gefallen, morgen bestell ich. Das dauert lange bis es da ist.


Ich such immernoch jemanden der sich mit den verschiedenen K-Sport Varianten auskennt.